激光打印碳粉轉印方法

對家庭制作者來說，激光打印碳粉轉印方法是至今最容易也是可以獲得最高質量的一種方法，甚至比預涂感光板的紫外光照射法還好。個中的原因需要做些解釋。PCB制造商使用光致抗蝕劑紫外光照射方法，這種方法使用光繪(不是激光打印)模板。光繪分辨率可以超過50000DPI，而激光打印機最多也只能達到2400DPI。為了利用光繪模板的優勢，你需要一個非常均勻的紫外光源和強大的對齊能力，這個要求已經遠遠超過普通家庭作坊的負擔。使用紫外光的大多數家庭制作者會使用激光打印機生成幻燈片，然后使用這種幻燈片作為模板去曝光涂有光致抗蝕劑的電路板。這種方法不是很管用。為什么呢？激光碳粉對紫外光不是完全不透明，因為它有大量的針眼。紫外光波長只有365nm，因此很難密封這些針眼，使得它變得不透明。加上薄膜中的光學衍射和散射，不難見到生成的圖像比原始打印圖更差。另一方面，碳粉的直接熔化并不受任何這些效應的影響。我可以用碳粉轉印方法得到5mil的線，這與任何商用PCB服務幾乎一樣好。

現在讓我們回到碳粉轉印方法上來。這種方法要求涂覆有脫模劑的專用紙。表面上看，某些光面紙也可以用，但最好是買一些貨真價實的專用紙。每張紙大概1美元。你還需要層壓機，亞馬遜報價大概在90美元左右。一些人用過電熨斗，但層壓機的溫度和壓力可以產生好得多的一致性結果。

碳粉轉印成功的關鍵是找到一個好的打印機。這是極有技巧的部分，因為打印機從一個品牌到另一個品牌似乎存在巨大的差異，不管宣傳的DPI分辨率是多少。你需要做一個細線測試圖案，并試著在不同打印機上打印，然后用顯微鏡進行檢查。我們要尋找的是線中高密度的碳粉覆蓋率、干凈的空白區域和正確的線間距。我辦公室里價格很高的惠普打印機在顯微鏡下看到的是一個奇差無比的結果。下圖顯示了這個打印機打印出來的間距為5mil、線寬為5mil的線。注意空白處的碳粉斑點和兩根并到一起的線。

辦公用品商店的打印服務是做試驗的好地方，因為這些打印機維護得都比較好。在經過一些嘗試后，我發現Officemax店的打印機效果相當好。它是一臺施樂公司的Workcentre 5775打印機。只需支付1頁10美分，我就能得到相當好的結果。

碳粉轉印

切割出來的FR-4雙面包銅板尺寸至少要比設計外形大半英寸。多出的空間主要方便電路板的操作。對電路板的邊沿進行倒角，清潔電路板，然后將打印紙面朝上用膠帶紙固定在電路板上。沿著板的邊沿至少鉆3個孔。這些孔用于對齊目的，應該預先在電路板版圖上設計好。孔越小越好。我用的是#80鉆頭。然后拿掉紙，用百潔布擦洗電路板，直到銅發亮嶄新后，再用丙醇擦試。不要用水去擦試，因為很細的銅顆粒將立即氧化，并粘附在電路板上，形成難看的殘渣。最后，用不起毛的布擦試。市場上銷售的用于清潔眼鏡的藥巾也適合做這個用途。等到電路板完全干燥和干凈后，將一張打印紙面朝下放在電路板上，并用小的別針或導線將它們與以前鉆的孔對齊。我使用10mil的線。仔細將紙沿著板子邊沿用膠帶固定到電路板上。聚酰亞胺膠帶要好于透明膠帶，因為它能忍受層壓高溫。然后將電路板翻轉過來，對另一面做同樣的操作。

最好一次做一面碳粉轉印。但這樣做確實會導致更多的問題。紙和板的膨脹系數不同，因此在加熱條件下膨脹幅度不同，如果我們一次做一面，很難做到正確對齊，特別是大板子。

將層壓機開機，經過大約15分鐘后達到全熱狀態。然后從全部4個邊的方向送板子進去。我們不能認為頂面和底面會同等加熱，因此最好將板子翻過來，再送4次。也就是說總共送8次進層壓機。結束后在空氣中冷卻一會兒，再朝紙上噴一些水。脫模劑應變得具有活性，不用費力那些紙就能自己分開來。然后將膠帶小心的撕下來，將紙丟掉。將電路板放在干凈的自來水中沖幾分鐘。這一步很重要。我們必須徹底清除粘在碳粉轉印紙上的脫模劑，否則它會影響下一步密封材料的粘貼。

密封材料

碳粉有許多氣孔，如果不使用密封材料的話會在銅線中產生凹點。密封材料進入這些氣孔后，可以做成更好的蝕刻掩模板。密封材料采用大片形狀，看起來非常像老式的復寫紙，只是顏色是綠色的。它們可以從出售碳粉轉印紙的相同地方買到。將綠色薄膜包裹住電路板，在保持伸展的情況下用膠帶固定住，不要讓它折疊或起皺。然后像以前一樣送進層壓機8次。最后去除膠帶，將綠色薄膜剝掉。

這一步過后會在電路板上留下多余的密封材料。電路板上的線可能看起來像并在一起或很臟，特別是在非常窄的走線之間。在我前面幾次嘗試中，我錯誤地認為這一步失敗了，甚至決定從頭再來。事實上，這是非常正常的現象，多余的密封材料很容易清除。

買一卷3M的潔凈遮蔽膠帶，將它粘貼到電路板的兩個整表面。用一個復印滾筒或有力的指壓將它牢牢粘貼到走線中。然后將膠帶撕掉。這樣就能去除不在原始碳粉表面的所有多余密封材料。這一步也會讓你相信，碳粉和密封材料非常牢固，不是那么容易就能擦除掉。

下面的顯微鏡圖像顯示了沒用膠帶和用了膠帶后5mil測試圖案的差別。效果是很顯著的，因此這是不可錯失的重要一步(我還沒在其它地方看到過這一步)。

修補

接下來要仔細檢查走線中是否有任何斷點和針孔。這些斷點和針孔很容易用精細的記號筆加以修繕。記號筆的墨水似乎與蝕刻劑結合得非常好。

蝕刻

現在電路板可以進行蝕刻了。我使用的是氯化鐵，雖然也有腐蝕性較低的其它材料。為了不發生濺溢、混亂或廢氣，可以使用密封塑料袋進行蝕刻。將電路板放入袋中，然后倒入一些蝕刻劑，封好袋口。為了防止滴漏，我在外面又套了一個袋子。將它放在平坦的桌子上，使用復印滾筒將液體鋪開，使電路板的所有部分都濕潤到。隔一分鐘將袋子翻轉一次，再使用滾筒輕壓另一面。蝕刻時間主要取決于溫度，因此用電吹風可以顯著加快蝕刻速度。透過塑料袋應能夠清晰地看到電路板，因此在完成蝕刻之前無需拿出來。等到蝕刻完成后，打開塑料袋，戴上手套取出電路板，將板子放在一疊紙巾上，擦掉化學物質。然后在自來水中徹底清洗干凈。使用這種方法的話，整個蝕刻過程不會濺出一滴化學液體。

蝕刻完的廢液應倒入瓶中并得到正確的廢棄處理。這種水有極強的腐蝕性，千萬不能直接倒入地漏中。

清除墨粉

現在可以用丙酮等溶劑清除墨粉/密封材料了。但不要錯誤地使用浸過丙酮的毛巾去擦試電路板。這樣做將不可挽回地將墨粉弄進電路板，使電路板非常難看。相反，要將整塊電路板浸到丙酮桶中，等待2至3分鐘的時間使之滲透到墨粉中，在仍浸潤于丙酮之時，使用軟鬃毛刷子將墨粉脫離電路板。在將所有墨粉完全從電路板分離之前，不要將電路板從丙酮液中拿出來。有些墨粉可能仍然粘在電路板上，但這似乎是無法避免的。

絲印

這一步是將一些標記和文字印到電路板上，不過不是用傳統的絲網印刷方法，而是用同樣的墨粉轉印技術，利用以前鉆好的對齊標記將圖案打印到電路板上。因為在經過銅蝕刻后表面不是完全平坦，位于銅箔邊緣的一些圖案將無法正確轉印。為了盡量減少問題，設計應盡可能避免跨越蝕刻區的邊界。

阻焊層

阻焊層是給電路板加一層專門可觸摸的層，它也能使得精細間距的表貼元件焊接起來更加容易。市場上有一種產品叫Dynamask 5000。它基本上是一種即剝即貼的環氧樹脂薄膜，用起來非常順手。遺憾的是，在美國市場上沒有賣的，只能通過海外銷售商采購。

這種膜是綠色的，采用紙張形式。將膜切得比設計大半英寸左右。剝除有紋理一邊的保護膜(使用兩片透明膠帶將膜分開)。從一邊開始，使用復印滾筒將膜壓到電路板上。在滾筒壓接之前不要讓膜接觸電路板，防止產生氣泡。然后將層壓機加熱到200°F (93°C)，將電路板送進層壓機。重復送板或更高的層壓溫度可能讓薄膜變得太軟，并致使它們回流，這似乎會產生氣泡和干斑。使用手指將膜壓入蝕刻槽也是個好主意。這種膜最好是在真空環境中進行層壓，因此這種方法不可避免會在膜的背后產生一些氣泡，特別是在又窄又細的槽里。如果有大的氣泡，薄膜很容易剝除并丟棄。

現在萬事俱備，可以用紫外光照射阻焊層了。這時需要一個紫外燈。對于小板子來說，美甲燈就行了，價格是20美元。對于大板子而言，需要一個平板型的紫外線燈，價格大約75美元。平板燈之所以好，是因為蓋板有個鎖止裝置，可以將幻燈片壓在電路板上，提高圖像的分辨率。

首先，將阻焊層圖案打印在幻燈片上，讓墨粉位于朝向電路板的一邊。這要求在打印期間將頂部圖像進行鏡像處理。隨后用膠帶將幻燈片固定到電路板上，確保它與電路板有非常緊密的接觸。任何空隙都會使圖像變得模糊。

曝光時間多長真的取決于燈的亮度。規范要求是100 mJ/cm2 至500 mJ/cm2，但你需要有紫外光功率計才能使用這個數據。不過很容易做一些測試板來配置正確的曝光值。太多曝光可能會讓光線照透幻燈片的暗區。太少曝光將使得膜溶入顯影劑。由于反射的原因，銅區上的膜要比蝕刻區的膜更快得到曝光，因此要密切注意膜在這兩個區域上的表現。在我的試驗中，我采用的是2mW/cm2的平板紫外光燈，5分鐘的曝光時間可以得到很好的圖案。

接著把膜放在黑暗的地方近30分鐘，等曝光過的環氧樹脂固化。然后去除幻燈片，從膜上剝離頂部保護層。

顯影液是按1%配重比在水中混合碳酸鈉粉制作而成的。不要使用商店出售的各種洗滌堿，用它的結果真的很糟糕，也許是因為它包含了碳酸鈉之外的其它添加劑。最好從化學品商店或賣Dynamask膜的相同供應商處買純的碳酸鈉。

將電路板浸入顯影劑溶液中，用鬃毛刷輕輕地刷洗。規范要求溶液加熱到90°F (32°C)，但那樣做似乎顯影速度太快了。當溶液溫度較低時更好控制，只需花大約5分鐘的時間就能完成顯影。過長的顯影時間會使得膜變得太軟，并且邊緣參差不齊，因此仔細監視整個過程很重要。

在圖案被完全顯影之后，用干凈的水漂洗電路板，并再次用紫外光照射幾分鐘。這次照射的目的是使環氧樹脂完全固化。這次的時間不重要，不過比第一次曝光要長得多。然后將電路板再次放入層壓計，這次使用最高溫度。當在背面增加阻焊層時，用一些有粘性的貨架掛面紙保護正面是個好主意。這樣，顯影劑就不會使正面的阻焊層變軟或受到破壞。當兩面都完成顯影后，我還把電路板放在212°F (100°C)的爐子中烘了大約30分鐘，以便進一步固化薄膜。確保電路板平放在爐子中，否則它會變形翹曲。

元件孔

現在可以鉆元件孔了。我們需要用到微型尺寸的鉆頭。最好的鉆頭是柄長1/8″的鉆頭。沒有柄的標準鉆頭很難放在鉆頭夾盤中間，因為它們的直徑太小。McMaster-Carr商店出售很多不同尺寸的鉆頭，手頭最好準備一組大小不一的鉆頭。

在鉆孔過程中你會發現正反對齊程度有多好。在這方面我們沒有太多工作要做，只能寄希望于結果OK。

過孔

電鍍過孔是家庭制作者要過的最后一關。在家里做通孔電鍍沒有簡單的方法，因此一般采用替代性技術，如焊線、導電性環氧樹脂和鉚釘。所有這些方法都有或多或少的問題，但我發現焊線是最可靠的，接下來是空心鉚釘。

焊線過孔

焊線是連接過孔的最簡單方法，但它會留下像大橡樹果一樣的突起物，即使用平頭鋼絲鉗剪過。這些接點不僅難看，而且在這些過孔上方不能再放置元件。然而這是目前最為簡單的過孔制作方法。

空心鉚釘

空心鉚釘是一種更加整潔的可選方法。我曾用過0.6mm的銅質鉚釘(0.4mm內徑)，它們可以在易趣和各種其它資源上獲得。還要一個用于按壓這些鉚釘的專用工具，但極其昂貴，我無法想象有人真的買過這樣的工具。鉚釘可以手工安裝。在版圖上我設計了75mil的焊盤，鉆孔孔徑是25mil。用#72鉆頭打孔，再用鑷子插入鉚釘。將電路板反過來，放在金屬平面上，確保鉚釘與金屬板接觸。在放大鏡下用圖釘輕輕地撐開鉚釘尾部。然后使用內六角螺絲刀等工具的平頭按壓尾部，確保螺絲刀垂直于電路板。當鉚釘到位時按壓應發出一個明顯的咯嗒聲。這不會用多大的力，因為銅是軟的。

用鉚釘也存在一些嚴重的問題。我做的許多過孔結果都呈開路狀態。我很肯定的是，這是由于銅的腐蝕性質造成的。因為在做阻焊層那一步銅焊盤都放在碳酸鈉溶液中，并且隨后經過了層壓機和爐子的高溫，因此被氧化就不奇怪了。另外，將一種金屬折疊到另一種金屬上似乎是一種很差的電氣連接方法。我最后在鉚釘周圍加了少量的助焊劑，并進行了回流焊。經過這樣的處理后所有過孔都沒問題了，最可能的原因是助焊劑中的焊劑清除掉了氧化物。

最后鉚釘必須進行焊接，因此與焊線方法看起來沒多大差別。然而，與用線做的過孔相比，它們與板子更加平齊。

修繕

最后一步是修繕電路板，使用銼刀將電路板邊緣銼平。

最終結果是一塊看起來很專業的電路板，非常接近于從商業資源獲得的電路板。整個制作過程共花了約4個小時。